Как своими руками выполнить разводку канализационных труб: Все о трубах

Самостоятельная разводка канализационных труб

Канализационные трубопроводы выполняют важную задачу по обеспечению жизнедеятельности человека. В квартире или частном доме смонтировать такую магистраль можно своими руками, если знать как правильно выполняется разводка канализационных труб. Все основные и главные особенности этого процесса отражены в статье.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа трубопровода, составляются чертежи канализационных труб. Они необходимы для проектирования наиболее оптимальных способов подключения санитарных приборов и выполнения точного расчета необходимой трубопроводной продукции.

Кроме того, схема поможет определить, какое количество фасонных деталей необходимо закупить для будущей канализации. Для прокладки канализационного трубопровода не нужен специальный инструмент. Можно вполне обойтись ножовкой, напильником и рулеткой.

Обязательно при покупке трубной и фасонной канализационной продукции необходимо убедиться в наличии на всех элементах уплотнительных манжет. Резинки не должны иметь никаких повреждений, иначе не гарантируется герметичность соединения.

Прокладка магистрали

Монтаж канализационного трубопровода выполняется в несколько этапов:

  1. Резка пластиковых канализационных деталей проводится обычной ножовкой (по металлу) или специальными ножницами.
  2. Обязательно необходимо обычным напильником снять фаску приблизительно под углом 15º. Фаска необходима для:
    • упрощения сборки трубопровода;
    • минимизации риска повреждения уплотнительного кольца при соединении труб.

При монтаже канализационной магистрали разрезать и уменьшать длину фасонных изделий трубопровода строго запрещается.

  1. Перед непосредственной сборкой магистрали вся разводка труб канализации раскладывается на пол согласно схеме прокладки. После проверки наличия всех фасонных деталей и соответствия необходимой длине всех участков труб, можно приступать к сборке изделий в единую систему.

Смазка силиконом сопрягающих поверхностей

  1. Для облегчения соединения деталей необходимо силиконовым герметиком смазать элементы, которые будут сопрягаться. Благодаря применению герметика:
    • значительно упрощается соединение деталей трубопровода;
    • сохраняются резиновые манжеты;
    • исключается слипание манжет с трубами.
  1. По причине температурных изменений длины трубы, необходимо предусмотреть на прямом участке компенсирующий зазор. Для этого на прямолинейном стыке соединительные детали задвинуть сначала до упора, а затем трубу выдвинуть на 1,0 см.

Оптимальный уклон

Канализация является безнапорной системой, в которой сточные воды перемещаются самотеком. Поэтому, разводка канализационных труб в ванной, кухне и других помещениях считается выполненной правильно, если выдержан необходимый уклон системы.

Многие начинающие мастера допускают большую ошибку думая, что чем больше уклон канализационной трубы, тем лучше. Дело в том, что по трубам течет не однородная сточная вода. В ней находятся также кухонные стоки в виде жира и других примесей. Поэтому скорость транспортировки канализационных стоков не одинаковая.

При слишком большом уклоне, вода будет эффективно выводиться из системы, а остатки пищи и жиры будут оседать на внутренностях труб в виде отложений. Если же уклон выбран оптимально, то жидкая среда будет успевать перемещать с собой твердые остатки.

Согласно строительным нормам и правилам, оптимальным считается уклон (на каждый метр) для изделий:

  • до 50,0 мм в диаметре – 3,0 см;
  • до 100,0 мм в диаметре – 2,0 см.

Порядок крепления труб

Правильное и надежное крепление трубопровода – очень важный этап при монтаже системы трубопровода. Вдоль стен трубы фиксируются с помощью специальных хомутов. Расстояние между хомутами обычно выбирают равное 10 диаметрам трубы. Хомуты делятся на:

  • жесткие с резиновыми уплотнителями;
  • плавающие (без уплотнителя).

Крепление трубопровода с помощью хомута

Особенности прокладки труб в штробах

При прокладке трубопровода в штробах перед их бетонированием необходимо:

  1. Выставить правильный уклон системы.
  2. Предусмотреть температурные зазоры.
  3. Обеспечить расположение труб без искривлений и внутренних напряжений.
  4. Исключить смещение труб при их бетонировании.
  5. Надежно загерметизировать все зазоры специальной лентой.
  6. Обмотать трубы и фасонные детали любым защитным материалом (стекловолокном, гофрированным картоном и пр.).

Прокладка канализации в штробах

Если придерживаться основных правил разводки канализационных трубопроводов, изложенных в статье, можно самостоятельно за короткое время при минимальных средствах смонтировать эффективную канализационную систему квартиры или частого дома.

Continue Reading

Разводка канализации: монтаж

Разводка системы канализации

  • Что нужно знать при разводке труб канализации
  • Монтаж канализации
  • Самостоятельная разводка канализации

Разводка канализации является одним из самых дорогих и сложных процессов при обустройстве и ремонте квартиры или частного дома. Правильно спроектированный дом должен быть правильным во всех мелочах. И пожалуй, самое главное, что нужно сделать в процессе его конструирования, так это разводку водопровода и канализации по всем требованиям СНиПов и ГОСТов.

Схема стыковки полипропиленовых труб для внутренней канализации.

Что нужно знать при разводке труб канализации

Схема канализации должна быть составлена еще на этапе проектирования самого дома. При этом сразу выбирается тип системы канализации и размещение сантехнических приборов. Для того чтобы разводка канализации служила жильцам безотказно и долгое время, необходимо учитывать некоторые условия ее конструирования:

  • определенный уклон труб при их прокладке от дома в сторону слива;
  • правильный выбор необходимых размеров труб и их выпусков;
  • последовательное монтирование сантехнических приборов;
  • избежание крутых поворотов и резких перегибов, в которых могут возникать заторы и засоры;
  • обязательное монтирование основных элементов обслуживания – ревизий и прочисток;
  • создание хорошей теплоизоляции наружной канализации во избежание замерзания системы.

Основная проблема разводки заключается в размещении канализационных труб под уклоном, который необходим, для того чтобы жидкость текла в нужном направлении.

Угол наклона вычисляется исходя из диаметра трубы:

  • при диаметре 40-50 мм – уклон 3%;
  • при диаметре 85-100 мм – уклон 2%.

Например, если сливное отверстие расположено на расстоянии 200 м от стояка, сливная труба должна размещаться на высоте 60 мм по отношению к противоположному концу. Угол наклона нужно рассчитывать для каждого сантехнического прибора отдельно. При этом следует брать во внимание тот факт, что чем дальше прибор находится от центрального стояка, тем больше должен быть уклон.

Вернуться к оглавлению

Монтаж канализации

Коллекторная схема разводки водопровода.

Для разводки канализации в частном доме или квартире применяются полипропиленовые, полиэтиленовые или поливинилхлоридные трубы. Разводка канализации делается достаточно просто. Для этого каждый элемент системы с одного конца имеет соединительную муфту, а другой конец можно обрезать до нужной длины. После этого полученный отрезок с помощью муфты крепится ко второму элементу и плотно фиксируется.

При необходимости поворотов лучше всего использовать соединитель в 45°, а не в 90°. Это связано с тем, что в области прямого угла жидкость может застаиваться.

При монтировании канализационных труб, следует пользоваться такими правилами:

  1. Чем больше диаметр выпускной трубы, тем ближе сантехнический прибор должен располагаться к стояку. В большинстве случаев самым близкорасположенным прибором является унитаз.
  2. Для отведения отходов от унитаза нужна труба диаметром 110 мм. Такая же труба используется и для стояка;
  3. Для отвода стоков от душевой кабинки, умывальника, ванны и кухонной мойки применяются трубы с сечением 50 мм;
  4. Сужение водопровода по направлению к стояку недопустимо.
  5. Между стояком и унитазом категорически запрещается устанавливать предметы сантехники с меньшим диаметром выпуска;
  6. Минимальный уклон трубопровода должен быть 30 мм на 1 м трубы. Его изменения на протяжении всей линии быть не должно;
  7. Сливной стояк монтируется вертикально без поворотов.
  8. На стояке необходимо устанавливать ревизию, фановую трубу или обратный клапан, которые нужны для нормальной работы системы канализации.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельная разводка канализации

Схема водопроводной разводки в санузле.

Канализация в частном доме обычно представляет собой самотечную систему, при которой движение отходов происходит под влиянием силы притяжения. Чтобы в дом не проникал запах из системы, каждый ее сантехнический прибор оснащается гидравлическим затвором (сифоном).

Любая канализационная система включает в себя такие элементы: отводные трубы от раковин, унитазов, ванн, труб вытяжки, коллекторов, стояков, установки для перекачки и очистки стоков и емкости для стоков. Схема разводки почти одинакова для всех зданий: начинается она с кухни, пролегает через туалет и ванную и подсоединяется к общему стояку дома.

В дачных домах, в которых санузлы относительно стояка размещаются на больших расстояниях, монтирование самотечной канализации не всегда возможно. В таких случаях прибегают к помощи системы, которая состоит из насоса, выключателя и специальной емкости. Посредством такого механизма будет осуществляться отвод стоков по специальной трубе.

Разводка канализационных труб осуществляется с использованием таких инструментов и материалов:

  • болгарки со специальным диском;
  • ножовки по металлу;
  • напильника;
  • труб диаметром 110 мм и 50 мм для обустройства стояка и отвода сточных вод.

Разводку канализации начинают с установки стояков. Прокладку трубопровода начинают выполнять с подвального помещения раструбами кверху с одновременной установкой ревизий, которые монтируются в начале стояка в каждом помещении, а также в конце внутренней системы. При наличии длинных линий такие элементы размещают на расстоянии не более 30 м относительно один другого.

В конце любого стояка производится установка вентиляции с выходом на чердак или крышу. В целях безопасности запрещается соединять вентиляцию канализации с дымоходной системой дома.

После этого производится установка горизонтальных линий отвода на каждом этаже, которые подключаются к стоякам. Разводка труб предполагает их длину не более 10 м. Обрез пластиковых элементов осуществляется перпендикулярно относительно центральной продольной оси с помощью ножовки по металлу. Образовавшиеся при этом заусенцы удаляют с помощью напильника.

Правила разводки водопровода и канализации для дома или квартиры являются не слишком сложными, но их неукоснительное выполнение является залогом длительной и эффективной работы системы канализации и водоснабжения.

Поделитесь полезной статьей:

Continue Reading

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете: советы начинающим мастерам

Как сделать разводку воды в ванной полипропиленовыми трубами

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете включает целую сеть трубопроводов. По ним холодная и горячая вода подается от центральных стояков к точкам, где осуществляется их водозабор. Поэтому, если вы решили заняться проектом и монтажом труб самостоятельно, подходите к работе ответственно. От ваших действий напрямую зависит то, как будет работать водопровод, канализация, сантехнические и бытовые приборы. Советы из данной статьи помогут вам сделать разводку по существующим правилам.

Материалы для водопроводных сетей

В современных квартирах ванная комната находится рядом с кухней. Поэтому водоснабжение и канализацию разводят, как единую систему для всей квартиры. До начала работ рекомендуется составить проект. На плане указывается, где будет находиться ванна, унитаз, раковина, умывальник, бойлер, стиральная, посудомоечная машины и т. д. Это нужно, чтобы определить, сколько потребуется труб и фитингов. Проект поможет рационально использовать необходимые материалы и сократить количество соединений.

Скомпоновать оборудование правильным образом помогут следующие советы.

  • Производить разводку труб в ванной и туалете следует полипропиленом, полиэтиленом, чугуном и ПВХ.
  • Учитывайте, на какую температуру рассчитан тот или иной материал (показатель обычно указывается на поверхности трубопровода). Изделия из полипропилена и ПВХ не рекомендуется применять для горячего водоснабжения и в местах, где происходит слив горячих стоков (слив воды с бойлера).
  • Отдавайте предпочтение полотенцесушителям из нержавеющей стали, которые служат дольше латунных изделий.
  • Для слива из ванной лучшим вариантом считается пластик.

Полипропиленовые трубопроводы

Достоинства конструкций

Трубы из полипропилена отличаются следующими преимуществами:

  • противостоят коррозии и не покрываются наростами, как чугунные изделия;
  • соответствуют требованиям санитарных норм;
  • отличаются продолжительным сроком службы;
  • поглощают шум и поэтому работают беззвучно;
  • за счет гладкой поверхности не страдают от чрезмерного давления жидкостей на стенки;
  • противостоят химически активным веществам.

Классификация изделий

Полипропиленовые изделия классифицируются в зависимости от возможности их использования в различных температурных режимах.

  1. Маркировка PN 10 говорит, что материал подходит для устройства водопроводов холодной воды.
  2. Маркировка PN 20 подтверждает пригодность труб для монтажа коллекторов холодной и горячей воды, причем, изделия разрешается удлинять при температуре свыше 60°С.
  3. Армированные трубы применяются при устройстве отопительных систем. Линейное удлинение таких труб должно быть минимальным.

Разводка труб в ванной комнате

Советы для новичков

Сделать такую работу по силам даже новичку. Главное, вникнуть и применить на деле следующие рекомендации.

Коллекторная разводка труб в ванной

  1. Делать разводку воды полипропиленовыми трубами предпочтительнее, чем другим материалом. Их можно прокладывать открытым способом или замуровывать в стене.
  2. От коллектора до прибора, потребляющего воду, прокладывайте только цельную трубу, без каких-либо соединений.
  3. Для сетей горячего водоснабжения используйте конструкции, которые по характеристикам эксплуатируются при высоких температурах.
  4. Не забудьте соблюсти уклон сливной канализации для обеспечения беспрепятственного стока отходов (3 градуса и больше).
  5. Чтобы снизить перепад давления в водонапорной сети в ванной комнате, используйте для разводки увеличенный диаметр труб (не менее 3/4 дюйма). В идеальном варианте схема предусматривает, что к каждому оборудованию подводится отдельная труба.
  6. Установите после фильтра грубой очистки редуктор давления. Он устраняет перепады давления в магистральных сетях и регулирует напор воды. Для его контроля применяется манометр (норма колеблется в пределах 3-4 атм.).
  7. Предусмотрите вероятность прекращения подачи воды в случае аварии или при необходимости замены какого-либо прибора. Установите для этого после стояка запорную арматуру (шаровой кран).

Разводка воды из пропилена

Разводка из полипропиленовых труб начинается с последнего пункта, ведь первым от стояка устанавливается шаровой кран. К нему предъявляются следующие требования:

  • запорная арматура должна быть изготовлена из качественного материала;
  • элемент обязан выдерживать давление 60 и более атмосфер и работать при температуре до 1500°С.

Варианты прокладки труб

Прокладка труб поверх стены обеспечивает доступ в случае аварии

На практике применяется два способа прокладки внутренних трубопроводов:

  1. Открытый. Крепление конструкций производится поверх отделочного материала. В данном случае можно своевременно заметить повреждения и быстро устранить проблему.
  2. Закрытый. Отдельный участок коллектора прячется в специальном коробе или может замуровываться в заранее подготовленной штробе. При таком способе ванная комната и кухня выглядят намного привлекательнее.

Способы разводки системы

При скрытой разводке комната выглядит уютнее

Применяют два способа, которыми бытовые и сантехнические устройства и приборы подсоединяются к основной трубе водопровода:

Тройниковый. При таком методе приборы потребления подключаются к сети последовательно. Для этого от основной трубы делаются отводы и подсоединяются при помощи тройников. Такая схема позволяет экономить на материалах, но имеет существенный недостаток. Давление в точках подключения колеблется в зависимости от количества одновременно подключенного оборудования. Чтобы безопасно отключить одну из веток на ней устанавливается дополнительная запорная арматура.

Коллекторный (параллельный). В этом случае трубопроводы подключаются к коллектору, который имеет один вход и несколько выходов. Количество выходов равняется числу подключаемых приборов. Перед коллектором и на каждом выходе устанавливается шаровой кран. При такой разводке полипропиленовых труб расходуется больше материала и трудозатрат, но зато отсутствуют недостатки тройникового метода.

Монтажные работы

Как уже упоминалось, на подготовительном этапе разрабатывается детальная схема расположения всех участков разводной системы и мест размещения сантехники.

После закупки материалов, запорной арматуры и инструментов, начинаются монтажные работы. Рассмотрим их на примере последовательной системы подключения.

  1. Демонтируйте старые трубы.
  2. Вырежьте отрезки полипропиленовых труб, согласно составленному проекту и расчетным данным.
  3. Соедините детали в заданном порядке при помощи тройников и муфт, а затем сварите полифузным способом.

Обратите внимание! Перед пайкой обезжирьте детали, установите в сварочный аппарат и разогрейте до температуры 270°С. Для соединения труб разного диаметра используйте фитинги-переходники.

  1. Установите запорную арматуру.
  2. Проштробите в стенах каналы и просверлите отверстия для крепления водопровода. При открытом способе монтажа воспользуйтесь фиксирующими клипсами. Установите дополнительные крепежи вблизи углов.
  3. После окончания работ произведите пробную подачу воды, чтобы обнаружить и устранить места протечки системы.

При кажущейся простоте, разводка полипропиленовых труб в квартире требует навыков и аккуратности исполнения. На первый раз заручитесь поддержкой профессионального сантехника, и у вас все получится. Удачи!

Видео: разводка водопровода

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Continue Reading

Разводка труб в ванной своими руками: схема, советы, правила

Как правильно сделать своими руками разводку труб в ванной?

Разводка труб в ванной своими руками может казаться сложной задачей, но только на первый взгляд.

Даже если выполнять все работы лишь своими руками, руководствуясь при этом техническим регламентом и рекомендациями по разводке труб, человек без опыта успешно справится с задачей за несколько дней, максимум неделю.

Составление схемы

Разводку канализационных труб в ванной или туалете начинают со схемы.

Исходя из типа подключения бывают следующие варианты разводки:

  • автономные станции, какие актуальны только для загородной недвижимости;
  • подключение к центральной трубе/стояку – повсеместно в квартирах (скрытая).

Чтобы получить рабочий трубопровод в ванной или туалете, при подключении приборов нужно учесть следующие моменты:

  • выбрать коллекторный или последовательный тип разводки;
  • выбрать способ монтажа – наружный или скрытый;
  • указать для себя все точки забора воды;
  • составить список материалов: фитинги, клапаны, фильтры, переходники;
  • выбрать метод соединения участков между собой;
  • учесть место для кранов и аварийных задвижек;
  • рассчитать предел нагрузки оборудования ванной на водопровод.

Приняв во внимание все моменты, составьте схему: холодные трубы отметьте синим цветом, а горячие красным.

Укажите все точки крепления и рассчитайте приблизительный расход материалов, с запасом.

Приблизительная схема разводки своими руками указана ниже.

Разводка должна быть максимально скрытая.

Важный пункт – выбор материала труб в ванной комнате или туалете.

На сегодня существует следующий выбор материалов:

  • Полипропилен. Среди полипропиленовых есть трубы для холодной и горячей воды с той разницей, что последние защищены слоем фольги или стекловолокна. У них высокая резистентность к кислой и щелочной средам и низкая теплопроводность. Единственный недостаток – недолго держат 90 градусов, сделать замену сложно;
  • Медные. Такие изделия по определению лучше прочих, так как служат до 60 лет и устойчивы в диапазоне температур от -100 до +250 градусов! Но стоят они несравненно дорого и при монтаже требуют сложных соединений, какие своими руками не каждый сделает;
  • Металлопластик. Крепятся посредством обжимных фитингов. Используются только при наружной прокладке и только для холодной воды. Их можно гнуть, стоят они недорого, в монтаже совсем просты. Но служат едва ли больше 10 лет, каждый год нужно проверять место крепления и доводить ключом;
  • Чугун. Используются для стояков и прокладки наружных магистралей. Но весят много и потому требуют самого надежного крепления. Со временем внутри липнут отходы, что ухудшает проходимость.

Способы разводки

От размера ванной комнаты зависит то, каким способом лучше развести трубы своими руками – коллекторным или последовательным.

Если водопроводная сеть небольшая, то подойдет последовательное соединение. При этом — все точки выхода и потребления воды находятся рядом друг с другом.

Внимание! Подключение нужно сделать только к одному стояку с привязкой всей остальной сантехники. На месте отвода воды к сантехнике ставится тройник.

Какие плюсы способа: легкий монтаж, никаких сложных расчетов, небольшая трата материала.

Минус способа: нарушение всей схемы трубопровода при поломке главной трубы, повреждение техники из-за скачков давления, низкий напор при включении сразу нескольких кранов.

Коллекторная схема используется, если в ванной много сантехники (стиральная машина, биде, умывальник).

В данном случае, нужно ставить распределительные коллекторы, которые сообщат ход воды в отдельные линии, что даст равномерную нагрузку на всю магистраль.

Содержит коллекторная схема обычно две отдельные системы (рисунок ниже).

Такая система подразумевает параллельное монтирование. При соединении узлов нужно использовать уплотнительные материалы.

Теперь конкретно об алгоритме разводки:

  • перекрываем подачу воды;
  • ставим в первую очередь краны стояков;
  • устанавливаем фильтр для воды и только после счетчик (последовательность отдельно для холодной и горячей трасс);
  • разводка труб на унитаз, ванную, душевую, стиральную машинку.

Нюансы разводки своими руками:

  • Начинайте работы с проверки состояния труб, кранов, переходников и вентилей;
  • В 9 из 10 случаях, при разводке требуется только заменить стояки холодного и горячего водоснабжения, регулирующую арматуру и уплотнения канализационных труб;
  • В туалете иногда встречается изгиб труб. Чтобы избежать засорения стояка, трубы укладывают так, чтобы был уклон до 4% в его направлении;
  • При изгибе или отступе, стояк не должен иметь горизонтальных участков, иначе засорится;
  • Для канализационных труб лучше использовать ПВХ, полипропилен, так как на них не образуется наростов;
  • Полипропиленовые трубы лучше не использовать в местах слива водонагревателя (при горячих стоках);
  • Если от коллектора к сантехнике можно проложить целую трубу, то лучше взять металлопластик с минимумом соединений;
  • Для полотенцесушителя используйте только нержавеющую сталь;
  • Слив ванной лучше выполнить из полипропилена.

Монтаж трубопроводов: 10 важных моментов

При выполнении монтажных работ можно существенно облегчить себе задачу, если учесть следующие десять моментов:

  • Основной материал разводки – полипропиленовая труба. Ее нужно сваривать при помощи специального паяльника. Зачистив концы трубы и муфты, наденьте фитинг на дорн, а с другой стороны нагревателя вставьте трубу в гильзу. Продержав около 4-6 секунд, трубки надо быстро снять и вдеть одну часть (строго в одно движение, без поворота по оси!) в другую и шов готов. При пайке соблюдайте следующее правило: на пайку уходит 15 мм трубы и при сварке 1 м нужно соответственно отрезать 1 м и еще 3 см.
  • При монтаже системы нужно установить пластиковые планки с угольниками МРВ для смесителей. Их крепят саморезами к несущей стене, с учетом толщины отделки.
  • Выходные патрубки лучше делать выступающими, чтобы впоследствии их можно было доработать до нужной длины своими руками наждаком. Длина выступа должна составлять половину ширины бортика колпака смесителя + толщина отделки, включая плитку.
  • Далее собираются секции труб и вводятся в штробы с помощью переходников МРВ, пластиковых вставок или же как вариант можно монтировать трубу строго по месту, пользуясь компактным паяльником.
  • Когда возникает необходимость в резке труб, не пользуйтесь ни каленым ножом, ни пилой – только труборезкой! Причем для пластика и для металла применяются отдельные.
  • При гибке металлопластика допускается радиус изгиба в 5 наружных диаметров трубы. Ни в коем случае не допускайте угла, близко к 90 градусам: это создаст остаточное напряжение, к тому же проходимость трубы упадет.
  • При монтаже старайтесь избегать ненужных изгибов, массы соединительных узлов, перехлестов холодной и горячей магистралей.
  • Обязательно ставьте контрольный вентиль, как меру безопасности.
  • Монтируйте на точке подключения трубы большего диаметра для нормализации давления.
  • Обязательно используйте коллекторы с тройниками для переходов и запорными вентилями.
  • Отдельное внимание стоит обратить на счетчик учета расхода. На нем изначально стоит заводская пломба, без которой его не может сертифицировать инспектор. После разводки труб и установки счетчика, можно смело пользоваться водой, но пломбировка со стороны ЖКХ нужна обязательно. Учет затрат воды и оплата расхода пойдут после регистрации счетчика.

Вам может казаться, что правильная разводка труб в ванной – крайне сложное предприятие.

Но уже на этапе разработки схемы вы поймете, как легко выполнить все работы, причем не прибегая к помощи профессионалов, а своими руками.

Скрытая разводка — великолепное решение как для квартиры, так и для частного дома.

Будьте последовательны, следуйте плану работ и вы самостоятельно справитесь с разводкой труб!

Continue Reading

Вытяжные трубы для газовых котлов – правила выбора и монтажа

Выбираем вытяжную трубу для котла отопления

В зимние холода для внутридомовых отопительных систем начинается горячая пора. Приобрести дорогое суперсовременное оборудование для отопления – не проблема, но это только половина дела. Главное, правильно его установить. Поскольку газ остается самым популярным топливом, после монтажа котла выбирают правильную систему отвода продуктов сгорания. Для этого используют вытяжные трубы для газовых котлов. Эта система обезопасит жизнь обитателей дома, будет способствовать успешной и эффективной работе отопления.

Функции вытяжных труб

При помощи вытяжных труб из котла отводится отработанный газ. Этому способствует тяга, которая образуется внутри дымохода в результате смешивания горячих газов и холодного атмосферного воздуха. Вытяжная труба обеспечивает попадание воздуха в котел, ослабляя при этом сопротивление продуктов сгорания в трубопроводе.

В топке газового котла должно быть сильное отрицательное давление, чтобы поток воздуха с вытяжной трубы попадал в котел. Обязательно проверять наличие тяги, для этого достаточно включить котел, открыть люк под вытяжной трубой, поднести огонь. Если пламя тянется в трубу и гаснет – все в порядке, вытяжная система работает.

Вытяжная система в доме с напольным и настенным газовым котлом.

К трубам предъявляются следующие требования:

  1. Важно, чтобы вытяжная труба для котла отопления была герметичной и стойкой к продуктам сгорания.
  2. Нужно, чтобы материал, из которого она сделана, был жаропрочным и стойким к коррозии, обмерзанию.
  3. Лучше всего использовать в качестве вытяжных алюминиевые, оцинкованные, стальные и эмалированные трубы. Именно эти материалы устойчивы к химическим веществам (углекислому газу, водороду), высоким температурам.
  4. Нежелательно использовать для отвода отработанных газов кирпич, поскольку он быстро разрушается. Даже если вы поклонник этого строительного материала, лучше всего в такой дымоход встроить гильзу из нержавеющей стали.

Виды труб

В зависимости от материала, особенностей конструкции и способа установки вытяжные трубы могут быть нескольких видов:

  1. многооболочковые сборные
  2. влагостойкие
  3. отдельностоящие
  4. с вентиляционным каналом
  5. стальные, керамические, асбестобетонные.

Конструкция и вид вытяжных труб зависит от типа отопительного котла

Эти вытяжные трубы для котла представляют собой конструкцию из нескольких слоев:

  1. снаружи – легкий бетон или нержавеющая сталь,
  2. внутри – керамическое изделие из глазурованного шамота,
  3. между этими слоями – базальтовая вата.

Такая труба легко собирается, выдерживает температуру до 1000 0 С, устойчива к воздействию конденсата. Минус лишь в том, что такая конструкция довольно тяжелая, нет возможности при ее монтаже обходить препятствия, а устанавливать надо только снаружи здания.

Намного удобнее и целесообразнее использовать многооболочковую трубу для вытяжки газового котла, сделанную из двух слоев нержавеющей стали с внутренним слоем базальтовой ваты между ними. Ее можно устанавливать не только снаружи дома, но и внутри.

Такие вытяжные трубы подойдут для конденсационного котла или низкотемпературного теплового генератора. Во время работы этих агрегатов температура газа составляет менее 100 0 С, поэтому в большом количестве появляется конденсат, который быстро разрушает вытяжную трубу. Этот процесс значительно замедляется, если в качестве дымохода используют не обычную, а влагостойкую конструкцию.

Используются для домов с централизованным отоплением и представляют собой конструкцию из нескольких внутренних труб, слоя изоляции и стального, кирпичного или железобетонного внешнего корпуса.

Трубы с вентиляционным каналом – вариант 2 в 1. Такая труба решает сразу две задачи: выводит отработанный газ и подает в установку воздух, без которого процесс горения невозможен.

Трубы из стали являются самыми популярными для вытяжных систем жилых домов

Особенности монтажа

Выбор параметров

Перед монтажом дымоходной системы нужно правильно определить параметры труб для вытяжки для котла. Важно знать такие нюансы:

  1. Диаметр и размеры вытяжной трубы будут напрямую зависеть от вида и мощности котла. Производитель для каждой модели отопительного оборудования рекомендует определенный вытяжной комплекс. Нельзя игнорировать эти советы.
  2. Высота трубы для вытяжки определяется объемом выводимых через ее отверстие отработанных газов.
  3. Вытяжные трубы для твердотопливных котлов, так же как и для газовых, должны по высоте быть не менее 4 метров.
  4. По правилам вытяжная труба должна возвышаться над уровнем крыши на 0,4 метра.
  5. Дымоходную стальную трубу оборудуют люком для удаления сажи.
  6. Диаметр вытяжной трубы не должен быть больше диаметра дымохода.
  7. Стыки на местах соединений обрабатывают термостойкими герметиками.
  8. Вытяжная труба должна иметь не более трех поворотов.
  9. Под входом трубы необходимо предусмотреть камеру для скопления сажи.

Вытяжную трубу можно смонтировать как внутри дома, так и снаружи. Важно помнить, что все легковоспламеняющиеся материалы, проемы в стенах и потолке при внутренней вытяжной системе должны быть заизолированы. Если же вытяжная труба монтируется по наружи, то она должна быть хорошо утеплена.

Стальную вытяжную трубу утепляют минеральной ватой, а потом сооружают наружный каркас из термостойкого кирпича

Утепление труб для вытяжки газового котла

Утепление вытяжной трубы газового котла необходимо, чтобы уберечь ее от разрушительного воздействия конденсата, который образуется в самой трубе при резких перепадах температур. Использование утеплителя снизит теплопотери в жилом помещении. Обычно для утепления используют такие материалы:

Проблему, как утеплить вытяжную трубу газового котла, можно решить двумя способами: по каркасной технологии или с использованием деревянного короба.

Поскольку самым популярным материалом для вытяжных труб остается сталь или нержавейка, то утеплять их можно при помощи стекловаты или базальтового утеплителя. Лучше приобретать сэндвич-дымоходы, в конструкцию которых уже включен утеплитель, но если таковых нет, можно соорудить конструкцию своими руками. Для этого необходимо взять две трубы разного диаметра и рулон утеплителя, которым и заполнить зазор между двумя трубами.

Описание процесса на видео

Можно также сделать вокруг стальной вытяжной трубы наружный каркас из оцинкованного железа. В этом случае основную трубу обматываем утеплителем, а сверху скрепляем кожухом. Важно, чтобы не было пустот в утеплителе, а сверху он был закрыт раствором цемента.

Мастерски сделанное утепление позволит вытяжной системе вашего дома прослужить долгое время и уберечь вас от неприятностей в виде коррозии, поломок, неисправностей.

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Continue Reading

Дымоходная труба для газового котла в частном доме — типы и способы монтажа

Труба для газового котла в частном доме: виды и конструктивные особенности

Если проект отопления частного предусматривает установку газового котла, то помимо радиаторов, терморегуляторов и циркуляционного оборудования владельцу предстоит монтировать дымоход. Это вытяжная труба для газового котла отопления, без которой устройство не может функционировать в безопасном режиме.

Тонкости монтажа

Любое оборудование в контуре отопления, которое выделяет тепло путем сжигания природного газа, будь то котлы газовые Электролюкс или газовый котел Demrad, требуют наличия специальной трубы, через которую на улицу будут отводиться продукты горения – угарный газ, копоть, дым. Труба может отличаться по внешнему виду, особенностям конструкции и себестоимости. Но существует несколько общих требований, объединяющих различные модели дымоходов для газовых котлов.

Смонтированная труба для котла отопления должна соответствовать следующим требованиям:

  • иметь вертикальное расположение (при отсутствии такой возможности, длина горизонтальных участков трубы не должна превышать пяти метров);
  • иметь не более трех колен, оборудованных специальными люками для очистки внутреннего слоя от копоти;
  • труба должна быть изготовлена из долговечного прочного материала, устойчивого к температурным колебаниям, влажности и коррозии;
  • внутренняя конструкция дымохода должна быть максимально гладкой и ровной, наличие вмятин, пористой структуры и трещин крайне нежелательно;
  • для сбора конденсата необходима установка специального контейнера, расположенного в дымоходе ниже уровня подсоединения патрубка газового котла;
  • должен быть соблюден определенный угол наклона (не более 30 градусов, при этом угол наклона трубы к газовому котлу должен составлять минимум 0,01 градуса).

Типы дымоходов и их конструктивные особенности

В настоящий момент на рынке отопительной техники труба для газового котла представлена широким модельным рядом. В ассортименте различных производителей имеются металлические, керамические, пластиковые, коаксиальные дымоходы. Также собственник может подсоединить к котлу кирпичный или асбестоцементный дымоход, сделанный своими руками. Данная группа товаров отличается не только по материалам изготовления, а и по способу расположения.

Наиболее популярны две группы дымоходов для котлов:

Каждый тип дымохода совместим с определенным типом отопителя, поэтому, если в доме установлен газовый котел Термона отзывы о котором можно найти на сайте производителя, то собственнику предстоит подобрать трубу, оптимально сочетающуюся с данным видом обогревательных приборов.

Кирпичный дымоход

Кирпичные дымоходы широко распространены, но их монтаж требует знания определенных тонкостей. К примеру, современный газовый котел Данко инструкция по эксплуатации которого предусматривает совместимость с кирпичным дымоходом, покажет лучшие результаты работы, если в конструкции вытяжной трубы будет использована специальная кислотоустойчивая вкладка. Она должна проходить по всей внутренней поверхности дымохода и свободно двигаться внутри каменной обмуровки благодаря оставленному во время монтажа зазору.

Необходимость использования вкладыша обуславливается тем, что во время сгорания газа в котле образуется кислота, которая может разрушить кирпич и привести к порче дымохода.

Нарушить герметичность кирпичного дымохода могут не только кислоты, находящиеся в конденсате, но и температурные перепады, которые неизбежны при циклической работе газового котла. Поэтому данный вид трубопровода не отличается особой практичностью и долговечностью. Единственное преимущество, выделяющее его из ряда аналогов – это простота конструкции, оперативность монтажа и доступная себестоимость.

Керамическая вытяжная труба

Помимо кирпичных дымоходов, 2х контурные котлы газовые цены на которые находятся в диапазоне от 300 до 500 у.е. могут оснащаться керамическими вытяжными трубами.

Керамическая труба для газового котла в частном доме – это рациональное решение проблемы отвода угарного газа и конденсата.

Ее конструкция отличается простотой и для того, чтобы соорудить дымоход строители используют готовые фасонные керамические части. С помощью термостойкой мастики они соединяются между собой и образуют дымоход с определенными параметрами.

Керамический дымоход состоит из трех прослоек:

  • первый слой представлен расположенной внутри дымохода конструкцией цилиндрической формы, по которой отводятся отработанные выхлопы;
  • средний слой необходим для тепловой изоляции трубы и может быть представлен воздушной прослойкой или термостойким изоляционным материалом;
  • третий слой – это наружный короб прямоугольной формы, который защищает внутренние слои от разрушений.

Сложная конструкция керамического дымохода дает ему ряд преимуществ. Это устойчивость к кислотам, долговечность, адаптация к перепадам температур, минимальный риск засорения и растрескивания внутренних прослоек. К другим плюсам керамического варианта относят простоту монтажа, возможность сборки дымохода любой сложности из фасонных частей, наличие конденсатосборников в заготовках. Минусом дымохода является его дороговизна.

Асбестоцементная труба в конструкции дымохода

Некоторые собственники выбирают для газовых отопителей альтернативные варианты дымоходов. В частности, функциональные газовые котлы отопления настенные двухконтурные Аристон инструкция которых предполагает подключение к неметаллическим вытяжным трубам, могут оборудоваться асбестоцементными дымоходами. Их конструкция предполагает наличие нескольких труб с определенным внутренним сечением, которые не имеют переходов и соединений.

Трубы с помощью фасонных деталей подсоединяются к системе отвода отработанных газов котла. При этом нижняя часть трубы оборудуется емкостью для сбора конденсата, а верхнюю часть венчает защитный колпак, предотвращающий попадание засорений и осадков в трубу. Для монтажа дымохода такого типа требуется опора из кирпичей или металла.

Данный вариант пользуется популярностью из-за доступной стоимости и простоты монтажа, однако собственнику, решившему отдать предпочтение асбестоцементному дымоходу, не стоит упускать из виду, что его конструкция может разрушиться в результате действия агрессивных кислот и высоких температур.

Пластиковые модели

Пластиковые виды вытяжных труб продаются уже в готовом виде. Они подходят лишь для конденсационных газовых котлов и сфера их применения очень ограничена из-за требований к максимальной температуре конденсата, которая не должна превышать 120 градусов. К другим особенностям пластиковых моделей относят простоту монтажа, устойчивость к действию агрессивных сред и эффективность работы.

Металлические трубы

Металлические модели изготавливаются из стали, чаще всего оцинкованной либо нержавеющей. Они имеют универсальный спектр применения и могут дополнить любые отопители, в том числе котлы газовые напольные Slim Baxi, установленные в частном доме. Вытяжные трубы из стали обрабатывают специальным кислотоустойчивым раствором. Они обладают легким весом и отличаются простой процедурой установки. Коаксиальный дымоход является одной из вариаций пластиковых или металлических вытяжных труб. Такой тип трубы подсоединяется к котлам с закрытой топкой.

Изучив основные трубы для газовых котлов, предложенные на современном строительном рынке, собственник сможет подобрать оптимальный вариант дымохода, который отличится продуктивной работой, долгим сроком службы, простотой ухода и приемлемой стоимостью.

Поделитесь статьей с друзьями:

Continue Reading

Односкатные навесы из профнастила

Приветствую, своих читателей. В данной статье решил рассмотреть тему – односкатные навесы из профнастила. Этот материал имеет прекрасные характеристики, основные из которых прочность, легкость, морозоустойчивость, долговечность – срок его эксплуатации 50 лет. Именно поэтому выбираем его в качестве покрытия навеса.

Навес – это конструкция на опорах, выполненная в виде крыши. По назначению навесы выполняют защиту пространства под ним от атмосферных осадков, палящих лучей солнца.

Зачастую возникает необходимость в строительстве навеса для автомобиля, над крыльцом в частном доме или на даче. Он выполняется над прилавками на улице, мангалами, над площадкой для отдыха на даче, над пандусами, рампами, устраиваемыми в магазинах для разгрузки товаров с машин и в других случаях.

Основными элементами односкатного навеса являются стойки, прогоны – продольные и поперечные, которые на них устанавливаются и покрытие – в нашем случае из профнастила.

Односкатные навесы из профнастила бывают:

  • Отдельно стоящими.
  • Пристроенные к зданию.

Все зависит от его назначения. Это легко и быстромонтируемые конструкции. Но все по порядку. Рассмотрим сначала отдельно стоящие односкатные навесы.

Технология монтажа навеса из профнастила

В идеале должен быть проект на навес, так как проектная фирма выполнит расчеты с учетом всех нагрузок. Это определит размеры фундамента в плане, его конструкцию, применяемые материалы и прочие моменты.

Давайте для примера возьмем отдельно стоящий односкатный навес для вашего автомобиля. Определяем геометрические размеры для него – высота = 2, 2м – 2,4м; длина = 6метров, ширина = 3метра;

Металлические элементы навеса могут соединяться при помощи сварки или болтовыми соединениями.

  • Прежде всего, осуществляется планировка поверхности и разметка будущих фундаментов под опоры навеса.
  • Фундамент под каждую опору, как правило, выполняется столбчатый. Технология его устройства, глубина заложения, последовательность работ аналогична той, что описана в статье – фундамент под столбы забора – не хочу повторяться. Размеры в плане принимаем 500х500мм.
  • В качестве опорных конструкций — стоек можно выбрать: металлическую профильную трубу сечением 60х60 – 100х100мм обычную трубу с наружным диаметром 76, 89 или 108 мм
  • Это может быть прокатный профиль (швеллер, уголок). Диаметр или сечение опор зависит прямо пропорционально от площади вашего навеса из профнастила.
  • При желании стойки устанавливают из деревянных конструкций, например, из строганного бруса, если вы решите выполнить элементы навеса из дерева (кроме покрытия).
  • В нашем примере используем опоры из труб диаметром 76 — 89мм. Расстояние между ними принимаем 1,5 – 2 метра в продольном направлении и 3 метра в поперечном (ширина навеса).
  • Если расстояние между опорами более 3 метров, то можно вместо прогонов применить легкие односкатные фермы из металлического профиля.

навес по односкатным фермам

Установку стоек можно произвести следующими способами:

— Устанавливаем опору и заливаем ее бетоном.

— Приваркой к металлической пластине, установленной в фундамент. Это выполняется следующим образом: при бетонировании фундамента в бетон устанавливается пластина с анкерными выпусками. Выпуски заходят в тело бетона, а пластина, как закладная деталь, находится на поверхности фундамента.

— При болтовом соединении так же, как в предыдущем случае устанавливается пластина, но уже с анкерными болтами.

  • В нашем примере опору выставляем строго вертикально по уровню и заливаем бетоном марки 150 – 200. Уклон покрытия навеса создается установкой стоек разной высоты по сторонам навеса (например, 2,4метра по одной и — 2метра на другой).
  • По стойкам укладываем прогоны из швеллера № 12 в поперечном направлении, то есть перпендикулярно длинной стороне навеса. Крепим прогоны к стойкам сваркой или болтами.
  • Следующий шаг – укладка прогонов (обрешетки) в продольном направлении из профильной трубы 40х40мм с шагом 500 – 600 мм. Крепление производим сваркой или саморезами по металлу. Получилась балочная клетка – жесткий и надежный каркас.
  • Весь металлический каркас необходимо покрасить – тем самым защитить металл от коррозии. Если это деревянные конструкции, то их следует обработать средствами защиты древесины , а потом покрасить, а ту часть опорных стоек, которая будет в фундаменте, покрыть битумом.
  • Завершаем сборку односкатного навеса покрытием его листами профнастила. Листы профнастила крепят к металлической обрешетке, используя оцинкованные саморезы. Рассчитывают их количество из расчета 6-8 единиц на метр квадратный площади конструкции. Они снабжены резиновыми уплотнительными шайбами, чтобы предотвратить проникновение влаги через отверстия в профнастиле.

Мы рассмотрели то, как выполняются отдельно стоящие односкатные навесы из профнастила.

Пристроенный односкатный навес

  • Хочу пару слов сказать о пристроенном к зданию односкатном навесе. Технология возведения та же,но следует уделить особое внимание примыканию его к стене.
  • Иногда та часть навеса, которая примыкает к зданию, может опираться не на стойки, а на элементы крепления, устанавливаемые на стене – опорные полки, столики, закладные детали.
  • Важным моментом пристроенного навеса из профнастила является правильное выполнение примыканий его покрытия к стене здания. В этом месте всегда образуется щель — через нее могут поступать атмосферные осадки – вода от дождя или тающего снега, льда.
  • Избежать этого можно тогда, когда над навесом у стены устанавливаются жестяные примыкания, которые одним концом заводят в заранее выпиленную канавку в стене чуть выше покрытия из профнастила.
  • Примыкание отгибом уходит вертикально вниз, вплотную к стене. Вторым отгибом его укладывают непосредственно на покрытие из профнастила, тем самым перекрывается щель между профнастилом и стеной. Узел примыкания созвучен с примыканием козырька над входом к стене.

При любом виде навеса желательно иметь проект с расчетом возможных снеговых нагрузок для вашей местности. От этого зависит сечение профиля несущего каркаса, шаг прогонов и выбор марки профнастила.

Именно такой пристроенный односкатный навес я сделал у себя на даче над крыльцом, так как после обеда туда поворачивает солнце. Крыльцо выполнил на всю ширину здания и по контуру смонтировал невысокое ограждение тоже из листов профнастила – получилась терраса. Здесь мы обедаем, просто отдыхаем, а навес защищает от солнца.

Рекомендуем

Порядок укладки ламината

Описание технологического процесса укладки ламината, расчет необходимого количества материала, особенности при производстве работ.

Звукоизоляция квартиры своими руками

Способов выполнения звукоизоляции несколько – выберите приемлемый вариант для вашей квартиры.

Как установить стеклоблоки

Стеклоблоки — прекрасный светопропускающий материал. Область применения очень широка. Устанавливаем цветные стеклоблоки и восхищаемся тем, как элегантно они вписались в ваш дизайн.

Материалы

Облицовочная керамическая плитка

Описание керамической плитки, характеристики по влагопоглощению, износоустойчивости, морозоустойчивости, определение сорта, принятые условные обозначения.

Выбираем шпаклевку

Разновидности шпаклевок по составу связующих компонентов, назначению, в готовом виде или сухую смесь, для наружных или внутренних поверхностей отделки.

Средства защиты древесины

Рекомендуемые составы для обработки древесины: «Иней», «Биосепт – транс», «Антижук», «КСД», «Фенилакс», «Акватекс», «Сотекс», «Евротекс», «Пирекс».

Continue Reading

Чертеж навеса из профильной трубы – сооружаем своими руками

Навес односкатный из профильной трубы: технология монтажа конструкции

Хозяйственные постройки типа навеса можно встретить на многих загородных участках. Под сводом крыши открытой конструкции удобно обустраивать площадку для отдыха, место для хранения автомобиля и садового инвентаря. Поэтому вопрос, как сварить навес из профильной трубы с минимумом вложений, актуален для многих хозяев, готовых самостоятельно соорудить нужную в хозяйстве конструкцию.

Что нужно учитывать до начала строительства

Красиво оформленный навес является отличным дизайнерским решением, дополняющим архитектурный ансамбль участка

Соорудить односкатный навес из профильной трубы – посильная задача, справиться с которой может любой хозяин, владеющий базовыми навыками ремонтных и строительных работ.

Чтобы произвести расчет будущего навеса из профильной трубы нет необходимости владеть специальными знаниями. Достаточно лишь учитывать ряд моментов.

  1. Определить функции, которые будет выполнять сооружение и угол наклона крыши конструкции.
  2. Рассчитать оптимальную высоту опорных столбов, длину и ширину навеса.
  3. Вычислить габариты панельных конструкций и определить расстояние между основными узлами будущего навеса.

Количество опорных стоек определяется их несущей способностью с расчетом на то, что металл будет подвергаться нагрузке не только от собственного веса. На поверхности крыши в зимнее время могут скапливаться большие сугробы снега, которые имеют немалый вес.

Навес может представлять собой примыкающую к дому конструкцию либо отдельно стоящую.

При проектировании независимо стоящей конструкции количество опор следует брать в два раза больше, нежели при сооружении навеса, совмещенным с домом.

Чертеж навеса из профильной трубы можно сделать самостоятельно, либо воспользоваться уже готовыми решениями, подсмотрев их на тематических строительных форумах.

Важно! Чтобы создать надежную конструкцию, которая исправно прослужит не один сезон, опорные столбы следует упереть в бетонное основание.

Заранее стоит продумать способ соединения элементов. Если навес примыкает к стене дома, то предусмотреть обустройство закладных деталей или опорных полок.

Технология монтажа навеса из профильной трубы

Выбор материалов

Первым делом стоит определиться, из чего будет возводиться конструкция.

Материалом для сооружения каркаса будет выступать профильная труба.

Она имеет высокую прочность на осевое сжатие и на изгиб, а также отличается минимальным весом при максимальной технологичности. При изготовлении несложных легковесных конструкций можно задействовать холоднокатаные или электросварные трубы.

Для изготовления опор лучше выбирать трубы квадратного сечения. Они обеспечат максимальное сопряжение элементов, размещенных под прямыми углами. Кроме того, на прямой поверхности стоек проще будет выполнять любой вид соединения, будь-то болтовой, резьбовой или сварочный.

В качестве вертикальных стоек целесообразнее выбирать профили с широкими полками, размер которых варьируется в пределах 50-100 мм, и тонкими стенками.

Планируя делать уклон крыши, следует учитывать это в длинах опорных стоек.

При выборе труб для прогонов стоит учитывать, что в отличие от опорных стоек они будут испытывать усилие в поперечном направлении. Выдержать такую нагрузку способны трех-четырехметровые трубы прямоугольной конфигурации высотой 80-100 мм. Для соединения основных элементов конструкции проще всего использовать стальной уголок небольшой ширины.

В качестве перекрытия чаще всего используют:

  • листовой оцинкованный металл;
  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • поликарбонат.

Выбор оформления кровли ограничивается только предпочтениями и финансовыми возможностями хозяина.

Из инструментов для изготовления навеса потребуются:

  • измерительное оборудование (линейка, маркер, рулетка);
  • строительный нож и ножовка по металлу;
  • лопата или бур;
  • сварочный аппарат;
  • молоток и отвертки;
  • нивелир для поверхности;
  • шуруповерт и электродрель;
  • комплект гаечных ключей;
  • паяльный прибор для закрепления фурнитурных элементов на трубах.

Подготовка основания

Монтаж односкатного навеса из профильной трубы предполагает проведение земляных и бетонных работ.

Площадку под обустройство будущего навеса очищают и выравнивают. По периметру установки конструкции готовят ямки для заглубления опор. Размер лунок должен быть не меньше 100х50 см. Опорные столбы необходимо устанавливать в фундаменте жестко. Для этого их нужно замуровать в тело бетона, соорудив столбчатый прочный фундамент.

Установка опор

Все элементы будущего навеса необходимо нарезать по точно выверенным чертежам, соответствующим расчетам.

Нарезанные стойки поочередно устанавливают в вырытые ямы. Устанавливая столбы, важно контролировать их вертикальность, используя для этого уровень или отвес.

Убедившись в правильности установки, производят заливку бетона.

Для придания прочности будущей опоре, залив в яму небольшую часть раствора, стоит приподнять трубу, чтобы часть смеси попала в ее полость. Залитые раствором стойки оставляют до полного застывания.

Изготовление каркаса

Сложность изготовления кровли напрямую зависит от шага опорных стоек и длины перекрываемой стороны. Самый оптимальный вариант – когда конструкция имеет трехметровый пролет, благодаря которому можно получить максимум перекрываемой площади при минимальных материальных затратах.

Проще всего соорудить односкатную крышу на основе простых прогонов из трубы прямоугольного сечения.

Для этого на установленных стойках посредством сварки закрепляют крестообразно установленные элементы связей, фиксируя их в двух точках на каждой плоскости стойки. К верхним торцам несущих столбов монтируют горизонтальные направляющие, которые будут удерживать обрешетку.

Видео: как выполнить сварку профильных труб

Профильные трубы укладывают параллельно, выдерживая шаг 300-400 мм. Крепление выполняют сваркой или саморезами.

Оформление конструкции

Готовую конструкцию остается выстелить кровельным материалом. Способ монтажа зависит от типа кровельного материала. При работе с профнастилом, листы крепят к поперечным балкам, размещая их внахлест и фиксируя саморезами, посаженными на резиновые шайбы.

Для придания жесткости конструкции продольную стенку сооруженного каркаса можно у основания можно оформить блоками или кирпичом.

Все металлические конструкции нуждаются в защите от коррозии. Для этого после зачистки поверхности и сварных швов их покрывают специальными красками для металла.

Придерживаясь описанных в статье рекомендаций мастеров, вы сможете самостоятельно изготовить конструкцию и выполнить ее монтаж на должном уровне, не сожалея о потраченных деньгах.

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Continue Reading

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб под легкое здание

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб: преимущества и недостатки

Преимущество этого вида фундамента состоит в относительной легкости изготовления, доступности всех используемых материалов, простоте операций, и что немаловажно низкой затратной стоимости по сравнению с другими типами. Так же этот вид фундамента хорошо подходит для районов с высоким подтоплением грунта, большим количеством талых вод, мест, куда сильно затруднен или вообще отсутствует подъезд для спецтехники или нет возможности ее использования.

Для начала нужно определить глубину столбов на участке где будет строиться само здание. Так как основание нашего столба должно обязательно опираться на твердую опору ниже точки промерзания, для различных широт глубина скважин так же разная. Вот основные данные по регионам :

  1. Глубина промерзания до 240 см. Новосибирск, Нижневартовск, Воркута, Омск, Сургут.
  2. Глубина промерзания до 210 см. Тобольск, Курган, Петропавловск.
  3. Глубина промерзания до 190 см. Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябинск.
  4. Глубина промерзания до 170 см. Самара, Казань, Ижевск.
  5. Глубина промерзания до 150 см. Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
  6. Глубина промерзания до 120 см. Волгоград, Астрахань, Смоленск.
  7. Глубина промерзания до 100 см. Калининград, Ростов, Белгород.
  8. Глубина промерзания до 80 см. Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Следующий этап просчета глубины — это тип самого грунта. где будет стоять строение:

  1. Скальные породы и крупнокаменистые грунты, твердо консистентные суглинки и глины, крупные и средние гравелистые пески – глубина скважин зависит от глубины промерзания в каждом конкретном случае и массы дома.
  2. Суглинки и глины мягко-пластичной и текучей консистенции, мелкие пески и пылеватые – глубина скважин всегда должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.

После определения глубины наших фундаментных столбов следует прибавить к ней еще 15 см ниже точки промерзания. Также прибавить еще 40 см на высоту столбов над поверхностью. То есть если расчетная глубина составляет 1,5 метра (150 см.) следует добавить: 150+15+40=205 см.

Далее определяем, какой толщины будут наши столбики. Для небольших одноэтажных конструкций подойдут трубы диаметром 200 мм.

В случае если вы планируете построить здание выше одного этажа или само здание является тяжелым (например, дом из оцилиндрованных бревен) то нужно выбрать трубы 250 мм. и более.

Вот небольшой список удельной массы стройматериалов :

  1. Кирпич: глиняный 3500-3900 кг, силикатный 3500-3700 кг на 1 тысячу штук.
  2. Лес круглый хвойных пород: сосна 670-760 кг, ель 450-520 кг на 1 м.куб.
  3. Лес пиленный: 600 кг хвойные породы, 850 кг лиственные породы на 1 м.куб.
  4. Шпалы пропитанные: 75 кг одна штука.
  5. Вата минеральная: 75-150 кг на 1 м. куб.
  6. Войлок строительный: 150-250 кг на 1 м. куб.
  7. Песок строительный: 1500-1650 кг на 1 м. куб.

Выбор труб. Асбестоцементные трубы делятся на два вида :

  1. Безнапорные, используются для транспортировки среды без давления. Более дешевые, имеют маркировку «БНТ».
  2. Напорные, используются для транспортировки среды в условиях повышенного давления. Более дорогие, имеют маркировку «ВТ».

Так как наши трубы не несут на себе никакой существенной нагрузки, а представляют собой лишь несъемную опалубку для формирования железобетонных фундаментных колонн, нет никакого смысла покупать трубы маркировки «ВТ», вполне хватит для наших целей и простых безнапорных. Самый распространенная длинна труб при покупке составляет 5 метров, хотя для диаметра 200 мм. можно встретить исполнение в 3 метра 95 см. Одна труба диаметром 200 мм. и длинной 3950 мм. весит 64 кг.

Для аналогичной трубы длинной 5000 мм. вес составит 74 кг. Труба диаметром 250 мм. весит уже 94 кг, 300 мм. — 121 кг, 400 мм. — 199 кг, 500 мм. — 359 кг. при длине 5 метров. Это поможет вам рассчитать вес каждого своего столбика и определить количество людей необходимое для монтажа опалубки в грунт.

А здесь статья, которая рассказывает о фундаменте под деревянный дом.

Средняя цена на асбестовые трубы для фундамента диаметром 200 мм. составляет 1200-1650 рублей за одну штуку, за трубу диаметром 250 мм. придется отдать уже 1700-1800 рублей, за диаметр 300 мм. стоимость приближается к 2500-2600 рублей. Большие трубы диаметром 400 и 500 мм. стоят ориентировочно 4000 рублей за первую и 7600 рублей за вторую.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных (асбестовых или асбоцементных) труб, первый этап – разметка. Размечать нужно так что бы столбы были обязательно на каждом углу здания, в местах пересечения стен, а так же местах повышенной нагрузки. После этого остальные столбы размечаются таким образом, что бы расстояние между ними было от одного до двух метров, все зависит от толщины выбранных труб и массы будущего здания.

Разметку проводите при помощи колышков и строительной бечевки. Отступите от угловых столбиков выбранное расстояние и забейте колышки по всему периметру будущего здания. Потом натяните бечевку между колышками расположенными друг напротив друга. В конце этой работы у вас получится сетка из бечевки, где пересечение шнуров и будет центром столбика. Отметьте их колышками и снимите бечевку.

Подготовка скважин. Расчистите площадку от мусора и выровняйте ее. Снимите верхний слой дерна в местах будущих столбиков. Толщина дерна в расчете глубины столба не учитывается. После можно начинать бурение. Измеряйте столбик по внешнему диаметру. Нам нужны скважины максимально приближенные своим диаметром к наружному диаметру трубы. Садовым буром, ручным грейфером, либо специализированным инструментом (например «буроям») сверлим в грунте скважины на рассчитанную глубину.

Желательно сделать внизу скважины расширение для более надежной опоры фундамента. Если это невозможно – не страшно, ниже будет описан метод, как выйти из положения. После того как все скважины будут готовы необходимо изготовить подушку-опору для каждого столбика. На дно скважины насыпьте средний щебень толщиной 15- 20 см.

Что бы узнать количество щебня просто отметьте на трубе необходимую глубину (например 20 см.), потом насыпьте щебень до отметки.

После пересыпьте щебень в ведро, выровняйте и отметьте глубину заполнения ведра (то есть порцию щебня). Теперь мерочным ведром вы сможете высыпать равномерное количество щебня в каждую скважину. После того как все скважины будут заполнены нужным количеством щебня, приступаем к резке и установке труб. В случае невозможности бурения скважин копаем котлован под каждую трубу, засыпаем подушку, устанавливаем трубу по уровню и трамбуем оставшуюся пустоту вокруг трубы грунтом.

Установка труб. Если вы не уверенны в том, что можете ювелирно установить все трубы по уровню сразу, то во время резки делайте запас сантиметров 10. После установки труб обрежьте лишнее по линии уровня. Устанавливаем трубы в скважины на подушку из щебня. Для фиксации трубы строго по уровню можно пользоваться деревянными клинышками или простейшим держателем. Приступаем к армированию.

Армирование столбов. Если наша стройка подразумевает ровный настил на столбы или обвязку с использованием бруса то высота арматуры должна быть чуть ниже столбика, если подразумевается свайно-ростверковый фундамент, то высота арматурной сетки должна быть выше фундамента.

В некоторых случаях может быть предусмотрен монтаж в фундамент шпильки.

Не забываем, что для надежной фиксации шпильки снизу на нее нужно двумя гайками сверху и снизу закрепить стальную пятку, вырезанную из листового металла. Для того что бы не забить рабочую часть резьбы бетоном, оберните длину выступающей части шпильки малярным скотчем. Арматурную сетку делаем в виде прямоугольной конструкции немногим меньше внутреннего диаметра трубы.

А в этой статье рассказывается о выборе фундамента, исходя от типа грунта.

Нижнюю часть выполняем с отогнутыми наружу крючками под 90 градусов. Это поможет нам качественней армировать расширенную внизу часть фундаментного столбика. Опускаем сетку в каждый столбик. Можно приступать к заливке фундамента.

Заливка. Готовим цементобетонный раствор с использованием портландцемента марки 400, просеянного речного песка и некрупного щебня. Если мы не смогли сделать внизу расширение, то заливаем на четверть и немного приподнимаем столбик, раствор заполнит освободившуюся пустоту и получится расширение у основания столбика. Даем несколько часов бетону схватиться. Обрезаем трубы по уровню. После продолжаем заливку.

Если расширение уже было выполнено в скважине, то равномерно льем бетон и с использованием вибробулавы утрамбовываем его.

В случае отсутствия этого полезного инструмента куском арматуры штыковыми движениями протыкаем бетон для удаления воздуха. Подливаем и трамбуем бетон в зазор между трубой и грунтом.

По окончанию заливки накрываем торец пленкой для финального созревания. На две недели оставляем наш фундамент, избегая любых работ на площадке. После застывания бетона обязательно проверьте качество выполненных работ, если обнаружите между столбами и грунтом пустоты — тщательно залейте бетоном и утрамбуйте эти места. Дайте время на застывание. Теперь можете приступить к дальнейшему строительству.

Итак, подведем итоги. По многочисленным отзывам уже опробовавших данный метод строительства людей можно выделить следующие достоинства :

  1. Экономичность. В среднем сплошной фундамент – это 30-35% от стоимости дома, в нашем случае показатель не превышает 18%.
  2. Возможность самостоятельной постройки – что тоже экономит бюджет.

Так же особенно выделяют положительные качества такого фундамента в местах подверженных паводкам и подтоплению, а также возможностью постройки зданий на крутых склонах.

Теперь о существенных недостатках фундамента на трубах из асбеста:

  1. Невозможность постройки в подвижных грунтах из-за низкой устойчивости.
  2. Не подходят для возведения тяжелых строений и многоэтажных зданий.

Требуют утепления перекрытия под самим домом по причине задувания ветра и доступа «к улице».

Особенно много отзывов о том, что при строительстве фундамента из асбестоцементных труб невозможно обустройство подвала и цоколя. А если и возможно, то удорожание настолько велико, что сводит на нет всю экономию. И если проблему цоколя еще можно решить обустройством так называемой «забирки», то отсутствие подвала для многих становится ключевым негативным фактором в выборе данного типа фундамента.

А тут статья про сборные ленточные фундаменты.

На нашем сайте http://ru-house.net/ еще много познавательных статей про строительство и обустройство дома.

Continue Reading

Фундамент из асбестоцементных труб — уникальная и подробная технология

Фундамент из асбестоцементных труб

Одна из наиболее популярных конструкций столбчатого фундамента – фундамент из асбестоцементных труб. Эта технология применяется при строительстве легких построек и каркасных домов, а ее выполнение требует минимум средств и усилий. Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб используют в регионах, склонных к затоплению – материал фундамента обладает необходимой для этого прочностью и устойчивостью к намоканию и разрушению.

Фундамент из асбестоцементных труб

Достоинства фундамента из асбестоцементных труб

  • Простота выполнения, исключающая необходимость привлечения специальной строительной техники;
  • Сжатые сроки проведения работ и выдержки;
  • Несложный расчет фундамента, выполнить который можно самостоятельно, без обращения в проектную организацию.
  • Возможность возведения и длительной эксплуатации зданий в затопляемых районах;
  • Невысокая цена на материалы.

Область применения столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта, без снежного покрова. Если в вашей местности высокий снежный покров, справочные данные можно несколько уменьшить.

Таблица — глубина промерзания грунта в регионах России

К справочному значению необходимо прибавить 0,3-0,5 метра – это и будет требуемая глубина подземной части свай. Над уровнем почвы сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра, но если есть возможность затопления, их можно выполнить и более высокими.

Диаметр труб зависит от веса строения. Для легких беседок достаточно труб с диаметром 10 см, для бревенчатых зданий лучше выбрать трубы с диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется. Ниже приведены примерные сведения об удельной массе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и кровлю, утепление и отделку.

Таблица — нагрузки на фундамент

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг. Если в результате расчета значение нагрузки получилось больше, необходимо увеличить количество свай.

По полученным результатам определяют нужное количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета по 2-3 арматурных прутка в каждую трубу.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, для заполнения 10 метров трубы диаметром 10 см необходимо с учетом основания 0,1 кубометра бетона, для трубы с диаметром 20 см – 0,5 кубометра, а для трубы с диаметром 30 см – 1 кубометр бетона.

Технология выполнения свайного фундамента из асбестоцементных труб

  • Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн. Размечают с помощью колышков и верёвки контуры будущего здания, углы, пересечения стен. Отмечают места установки свай колышками. Для проверки перпендикулярности углов и правильности разметки проверяют равенство диагоналей.
  • Начинают бурить скважины под опорные столбы. Делать это можно с помощью бура, а при его отсутствии можно выкопать ямы с диаметром больше диаметра труб. Глубина скважины – на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для устройства песчаной подушки.

Процесс бурения скважины под сваю

  • Устраивают на дне каждой скважины песчаную подушку толщиной 20 см, утрамбовывают ее и проливают водой. После впитывания воды выстилают дно рубероидом. После этого в скважину устанавливают подготовленные трубы. Если трубы приходится пилить до требуемого размера, необходимо оставить запас около 10 см высотой, чтобы после выполнения фундамента выровнять высоту опор.

Процесс установки опорных асбестоцементных труб

  • Трубы выравнивают по уровню, закрепляют с помощью временных опор из деревянных брусков. Еще раз проверяют равенство диагоналей. В районах с близким залеганием грунтовых вод проводят гидроизоляцию труб мастикой на основе битума до уровня грунта. Просушивают мастику.

Процесс выравнивания асбестоцементных труб с помощью деревянной опалубки

  • Готовят бетон: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка, разбавляют водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор высыпают 2 части мелкого гравия. Хорошо вымешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
  • Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Этот прием поможет создать прочное основание опоры, устойчивое к силам выталкивания при пучении грунта.
  • После застывания бетона скважину с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, проливают его и трамбуют, проверяя установку по уровню. Натягивают между ними бечевку или устанавливают брусок и выравнивают их по горизонтали.

Фундамент из асбестоцементных труб готов

  • Внутрь трубы устанавливают арматуру: несколько прутков, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки. Смешивают бетон и заливают оставшуюся часть трубы. Для удаления воздуха из раствора протыкают его несколько раз металлическим прутком.
  • После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов к дальнейшему строительству. В целях продления срока его службы рекомендуется произвести его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбестоцементных труб позволяет снизить стоимость работ по возведению прочного основания под здание в несколько раз. Однако, при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В таком случае лучше выбрать другой тип фундамента, ленточный или монолитный.

Читайте также:

Буронабивной фундамент своими руками

  • Свайно-ленточный фундамент своими руками

  • Монолитный фундамент своими руками

  • Фундамент на песчаном грунте

  • Continue Reading